Агротехника Клематисов

АГРОТЕХНИКА КЛЕМАТИСОВ

 

 
     Клематис – настоящий король вертикального озеленения с крупными роскошными, шелковистыми цветками – звездами!  Клематисы становятся все более и более популярными благодаря продолжительному цветению, а также своей неприхотливости. Эти кустарники могут стелиться по земле живописным ковром, а могут изысканно украсить фасад дома, террасу, беседку или забор.
 

Требования

     Клематисы крупноцветковые в нашем климате достаточно морозостойки. Растут они лучше всего на плодородных, гумусовых, (pH 6 дo 7), умеренно влажных, но не переувлажненных почвах. Большинство растений любит, если их основание притенено, а верхняя часть находится на солнце. Почву вокруг посаженного растения необходимо замульчировать, например корой, скорлупой кедрового ореха, древесной щепой, которая позволит удержаться влажности в почве и предотвращает ее нагревание. Предотвратить нагревание почвы можно обсаживая клематисы низкими и неглубоко укореняющимися многолетниками или однолетниками. Растения необходимо поливать по мере необходимости, чтобы не допустить пересыхания почвы, лучше большими порциями воды.
 

Место посадки клематисов.

     Многие клематисы могут хорошо расти и цвести в полутени, некоторые даже на северных стенах. На солнечных местах, южных, хорошо растут и обильно цветут сорта с цветками тёмно-голубой, фиолетовой, красной окраски, напр. 'The President''Kacper', 'Lady Betty Balfour', 'Ernest Markham''Gipsy Queen'. Такого местоположения требует большинство махровоцветущих сортов, например 'DuchessofEdinburgh''KiriTeKanawa''MatkaSiedliska''SylviaDenny''Veronica'sChoice''VyvyanPennell'.  Сорта с пастельными светлыми тонами, например 'Comtesse de Bouchaud''Błękitny Anioł' выдерживают полутень. Рассеянный свет или северная сторона сопутствуют обильному цветению и лучшей окраске цветков сортов с цветками пастельных или тонированных оттенков, напр. 'Moonlight', 'Hagley Hybrid', 'Kakio', 'Nelly Moser',   'Dr Ruppel' или 'Asao'. Клематисы очень чувствительны к засухе и низкой влажности воздуха, плохо растут на ветреных местах.
Клематисы ботанические и травянистые чаще менее требовательны, чем клематисы крупноцветковые. Их требования зависят от вида или группы, к которой они принадлежат.
 

Посадка клематиса.

    Для посадки необходимо использовать растения, выращенные в контейнерах, с хорошо развитой корневой системой и одревесневшими побегами у основания. Клематисы, выращенные в контейнерах можно садить весь вегетативный сезон, т.е. с мая до сентября. Перед посадкой контейнер с клематисом необходимо хорошо полить, чтобы вся корневая система напиталась влаги – можно контейнер поместить в ведро. Для лучшей приживаемости (снятия стресса у растения) можно в воду добавить эпин, циркон, феровит или любой другой стимулятор.
У клематиса глубокая корневая система, поэтому посадочную яму нужно подготовить тщательно. Яму необходимо выкопать в 2-3 раза больше, чем корневая система.  Дно полученной ямы - дополнительно взрыхляем и насыпаем дренаж из керамзита или песка. Если почвы легкие и проницаемые (песчаные) дренаж делать необязательно.
Далее дно наполняем смесью родной земли с торфом и компостной землёй (или перепревшим перегноем). Вынимаем растения из контейнера, не нарушая корневой системы и размещаем в посадочную яму так, чтобы корневая шейка была глубже на 5-10см.
 Почву вокруг посаженного растения хорошо утаптываем, а затем обильно поливаем. Если мы хотим чтобы, растения стали сильнее, после их посадки побеги можно горизонтально уложить по земле, приподнимая только 1/3 верхушечную часть побегов. Положенные побеги засыпать торфом или компостом, что спровоцирует их укоренение и рост из спящих почек многочисленных побегов.
Клематисы ботанические из Группы Atragene и Группы Tangutica, а также клематисы травянистые должны заглубляться только на 1cм.
 

Уход за клематисами.

Клематисы необходимо поливать по мере необходимости, чтобы не допустить пересыхания почвы, лучше большими порциями воды под корневую систему.
 

В первый год после посадки растение лучше не подкармливать удобрениями. Если растение плохо выглядит, нужно полить стимуляторами роста. Подкормку начинать на второй год после посадки. Весной нужно вносить азотосодержащие удобрения: азофоска, диаммофоска, суперфосфат, Аннушка, селитра аммиачная. Начиная с июня можно подкормить клематисы удобрениями содержащие микроэлементы: микромикс, гумат+7, магбор, корнепитатель - цветы, удобрение Садовник для кустарников и цветов, универсальные для декоративно цветущих.

 

Оптимальный вариант удобрения длительного действия: Фертика (Кемира) цветочное, Фертика (Кемира) люкс, удобрение Палочки с магнием.

 

Зимостойкость.

Клематисы достаточно морозостойки, но в суровые зимы могут подмерзать, поэтому на зиму основание растения нужно укрыть (обсыпать) торфом, корой, соломой или листвой, чтобы обезопасить спящие почки и корни от замерзания.
Молодые растения всегда более чувствительны, чем старшие, которые уже глубоко укоренены. Поэтому особой защиты и укрытия могут требовать чувствительные к морозу растения первые 2-4 года после посадки.
 Значительная разница в морозостойкости встречается также между разными частями растений. Koрни в несколько раз чувствительнее к морозам, чем одревесневше побеги. В районах, где могут быть сильные морозы без толстого слоя снега, хорошо бы самим создать изоляционный слой, мульчируя почву вокруг растений, напр. корой. Также обсыпать основание растений до высоты 10-15 cм, что обеспечит сохранение почек, с котрых могут отрастать растения, даже когда замерзает вся надземная часть. Мульча вокруг растений очень необходима также и летом, потому что задерживает влажность в почве и уменьшает рост сорняков.
Необходимо помнить, что зимостойкость растений зависит от множества факторов, поэтому разделение по зонам морозостойкости необходимо воспринимать как ориентировочную информацию.
Например, в саду, растения растущие в защищенном месте у строений, переносят более низкие температуры, чем растения растущие на восточной стороне, где преобладают высушивающие ветра и раннее поражающее солнце.
 
 Также нужно помнить, что растения наиболее морозостойки в начале зимы (декабрь, начало января) с приближением весны их морозостойкость спадает (раззакаливаются). Даже очень морозостойкие растения, хорошо закаленные, в начале вегетативного сезона и распускании листьев, могут повреждаться даже незначительными заморозками.
 

Обрезка

Клематисы можно подразделить на три группы:
                      Группа 1 (без обрезки): цветет на побегах прошлого года. Время цветения - весна, начало июня.  В первую группу входят видовые клематисы альпина, макропетала, монтана и гибриды, созданные на их основе. Эти клематисы цветущие только на старых побегах весной не обрезают вообще, а если в этом есть необходимость в связи с чрезмерным разрастанием, обрезают после цветения на высоту, которая нам подходит, но не ниже чем 1 м от земли.
                      Группа 2 (обрезка слабая):  цветет на побегах прошлого и текущего года.Первое цветение (не всегда обильное, зависит от сорта и сохранности зимовавших плетей) в июне. Вторая волна цветения с середины лета, она является основной для нашей зоны.
Во вторую группу входят  большинство крупноцветковых сортов.  Обрезаем все побеги на приблизительно одинаковой высоте от 150 cм. (чем меньше и слабее растение, тем ниже обрезка). Также поступаем с растениями, которые Вы не знаете, как их обрезать.
                     Группа 3 (обрезка сильная): цветет на побегах текущего года.Цветение с июля до заморозков.
Клематисы, начинающие цветение поздно (на побегах этого года с конца VI до VII) например сорта из Группы Viticella и крупноцветковые цветущие поздно, лучше обрезать сильно над 2-3 парой почек (20-50 cм) от земли. Tакже обрезаем сильнорастущие клематисы, цветущие летом, если хотим ограничить их разрастание из Группы Tangutica. В случае клематисов травянистых (например из Группы Heracleifolia, или Группы Integrifolia) и сортов из Группы Texensis обрезаем все отмершие побеги сразу у основания, а живые обрезаем на 5-10 cм от земли.
К третьей группе относятся виды витицелла, интегрифолия, сорта с их участием, а также клематисы группы Жакмана.
 
 

Болезни

Серьезной болезнью клематисов считается увядание, проявляющаяся увяданием и замиранием одиночных побегов или целых частей надземных растений, несмотря на то, что корни чаще всего остаются здоровыми.
Наиболее часто поражаются слабые растения, поврежденные или растущие в плохих условиях. Частично её можно избежать покупая клематисы только из известных источников, высаживая растения, выращенные в контейнерах, глубокая посадка (что позволит укорениться побегам у основания) и обеспечивая им благоприятные условия. Перед посадкой и в процессе выращивания необходимо удалять все мертвые части клематисов, также побеги и листья.
 Все существующие болезни растений делятся на 2 группы: инфекционные и неинфекционные. Возбудителями инфекционных болезней являются грибы, бактерии и вирусы. Причина неинфекционных болезней - неблагоприятные условия произрастания.
 Все мероприятия, целью которых является здоровье растений, делятся на профилактические и собственно лечебные.
 Профилактические мероприятия проводятся ежегодно, обрабатываются все здоровые растения.
Лечебные мероприятия осуществляются при появлении признаков болезней или вредителей.
 Основные враги клематисов грибные болезни. Наиболее опасными из них являются фузариоз и вилт (увядание). Этим болезням способствует повышенная влажность воздуха и переувлажнение почвы. Лучшие меры борьбы и профилактики - соблюдение агротехнических мероприятий, удачное место посадки клематиса. При проявлении любой грибной болезни необходимо провести санитарную обрезку поврежденных частей растения, все вырезанные остатки необходимо сжечь. Растения можно опрыскать 1% бордосской жидкостью, медным или железным купоросом.
 Против увядания побегов (вилта) почву и основания побегов опрыскивают фундазолом (20 г на 10 л воды) или другим разрешенным фунгицидом.
Можно противостоять химическим способом. На одно растение необходимо выливать 3-5 л раствора и повторить 2-3 раза каждые 10-14 дней.
 

Все более грозной болезнью клематисов становиться мучнистая роса. Она способствует появлению белого мучнистого налета на верхней части листьев. Со временем могут появляться краснеющие или коричневеющие пятна, которые приводят к полному засыханию листьев. Средства борьбы с мучнистой росой:  чистоцвет, топаз, скор.Опрыскивание необходимо повторить 2-3 раза каждые 10 дней, меняя препараты.            Сильно пораженные листья и побеги лучше обрезать и сжигать.  Для профилактики мучнистой росы проводят опыление коллоидной серой (20-30 г/10 л) 3-4 раза за лето, до и после цветения, либо аналог препарата "Тиовит Джет":

 
 

Вредители

    Обычно не являются проблемой. Специфические вредители клематисов не существуют, а вредители, встречающиеся в садах, например тля или паутинные клещи, поражают клематисы редко. А если появляются, то борьба с ними как и у других растений. В случае паутинного клеща эффективным может быть частое опрыскивание листьев (особенно нижней стороны) прохладной водой. Серьезными вредителями могут быть полёвки, которые подгрызают корни клематисов. Частичной защитой от их повреждений может быть обматывание корневого кома проволочной сеткой или толстой пластиковой сеткой с мелкими отверстиями.